sábado, 17 de noviembre de 2018
viernes, 9 de noviembre de 2018
Partido Salesianas-Calasanz
partido 9 de noviembre a las 19;30
resultado 3-2
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jueves, 15 de diciembre de 2016
lunes, 5 de diciembre de 2016
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domingo, 19 de julio de 2015
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jueves, 4 de junio de 2015
2015-06-01 Ensayo-Musical-DonBosco-MariaAuxiliadora
2015-06-1_1E3-Ensayo-Musical-DonBosco-MariaAuxiliadora-4-Mov#
http://cort.as/rSQ9O
domingo, 10 de mayo de 2015
Método de revelado
http://www.ferfoto.es/ferfotoblog/tecnica/el-metodo-de-revelado-de-juan-manuel-castro-prieto/
MENÚ PRINCIPALIR AL CONTENIDO
EL MÉTODO DE REVELADO DE JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
8 MAYO 2015 ADMIN DEJAR UN COMENTARIO
Después de asistir al taller de Juan Manuel Castro Prieto y Chema Conesa en la Tabacalera, de la mano del ministerio de Cultura, me quedé sorprendido por bastantes cosas y aprendí muchas, como el método de revelado de Juan Manuel Castro Prieto.
Es, con diferencia, el más sencillo de todos los que conozco, y os puedo asegurar que he practicado con muchos. La primera vez que vi cómo funcionaba, llamó mi atención por los fuegos artificiales que creía que llegarían después. Pero jamás llegaron. Los pasos a seguir se cuentan con los dedos de una mano, y los resultados son excelentes. No hay trucos de magia porque todo lo que sucede es verdad.
¿Para qué complicar las cosas si realmente no es necesario? ¿Para qué dar tantas vueltas a las cosas si se pueden conseguir grandes resultados con una técnica sencilla?
Pero no os creáis que ser sencillo significa que es fácil. Siempre recordaré con terror los exámenes universitarios en los que el profesor dejaba los apuntes…
Este método, desarrollado por el propio Juan Manuel Castro Prieto, David Vicente y Mario Castro, es fruto de una investigación concienzuda de años para conseguir el mejor resultado posible, al menos el mismo que cuando revelan por medios químicos la obra de la mayoría de los grandes fotógrafos de este país.
Requisitos previos para utilizarlo
Pero su método no es para seguirlo a rajatabla sin pensar. No vale con aplicarlo directamente a nuestras fotos. No tiene sentido trabajar así. Esto sólo nos conduciría a una obra sin vida y sin sentido, a una mera copia que para algunas personas -nuestra madre, abuela o amigos hartos de ver nuestras fotos pero que sin embargo nos quieren- será hasta buena.
Es importante tener claro que es lo que tenemos que hacer, la consabida previsualización de la copia de la que tantas veces hablo en los demás artículos. Hay que mirar la fotografía con ojos experimentados y decidir dónde se necesita más contraste, en qué parte hay que aclarar u oscurecer para llevar la mirada del espectador por los lugares de la imagen que nosotros queremos que reconozcan.
Esto es siempre lo más difícil, y lo único que hay que tener claro para lograr ser un experto de Photoshopemplees la técnica que emplees. No hay que seguir pasos, hay que pensar siempre antes de actuar ante una fotografía. Si no lo hacemos nos convertiremos en máquinas automáticas.
El método de revelado de Juan Manuel Castro Prieto
El método se basa exclusivamente en el manejo de Photoshop, sin ayuda de otros programas como Lightroom niplugin que compliquen o enmarañen la pureza del sistema. Además, es muy importante tener el monitor perfectamente calibrado pues todo se basa en la percepción, e intuición, del fotógrafo. Ambas cosas sólo se consiguen con la experiencia.
Y sin más preámbulos paso a enumerar todos los pasos que da Juan Manuel Castro Prieto para conseguir que los trabajos de Martin Chambi, Cristina García Rodero,Chema Conesa, Enrique Meneses y un largo etcétera luzcan como tanto nos gusta ver:
Abrimos el archivo en Adobe Camera RAW. Por supuesto con la máxima calidad posible y razonable. En la ventana deOpciones de flujo de trabajoelegimos 16 bits y el espacio de color Adobe RGB 1998.En este plugin hay que conseguir una imagen plana, lista para ser revelada y en ningún caso terminada. Por lo tanto no utilizaremos Contraste, ni otros parámetros como Claridad oIntensidad.Con Exposición aclararemos u oscureceremos la imagen vigilando el histograma para evitar perder información en las luces o en las sombras.Si es necesario nos serviremos deIluminaciones y Sombras para sacar de la penumbra o rescatar de la luz diversas partes de la imagen.Si la fotografía tiene ruido vamos a la pestaña Detalle y con el parámetro Luminancia intentamos eliminarlo.Ajustamos manualmente elEquilibrio de blancos conTemperatura, hasta conseguir el efecto que estamos buscando. Hay veces que queremos una tonalidad azulada, otras más verdosa o puede que seamos unos clásicos y caigamos en tonos dorados.Si queremos hacer la foto en blanco y negro, podemos acudir a la pestaña Escala de grises de ACRy realizar los ajustes en la pestañaBásico.Sin tocar nada más, abrimos la fotografía en Photoshop, olvidándonos de los objetos inteligentes y demás complicaciones vanas. Lo primero que haremos en el programa esReencuadrar si fuera necesario, ya sea con la herramienta Marco rectangular o con Recortar.
Ahora empieza la magia. Tendremos que hacerlo con cada una de las zonas de la imagen que queramos tratar. Puede parecer algo sacrílego para muchos, pero la verdad es que funciona, y jamás se ha visto una foto que haya salido de este laboratorio con algún problema de revelado.
Seleccionamos con la herramientaLazo la zona que queremos tratar. No hace falta ser muy preciso en los límites. A continuación, para que no se note la selección vamos aSelección>Modificar>Desvanecery le damos un radio acorde con el tamaño de la imagen y de la propia selección. La experiencia nos dictará cuál es el Radio de desvanecimiento adecuado.Vamos a Imagen>Ajustes>Curvas(ctrl+M) y modificamos la curva hasta conseguir nuestro objetivo, que debemos tener claro: oscurecer, aclarar, dar contraste…Si tenemos la necesidad de quitar el efecto de la curva de alguna zona, o porque se nota un pequeño halo alrededor por una mala selección, acudiremos a la herramienta Pincel de historia. Sólo tenemos que pinchar en el panel Historia en el estado en el que hicimos la selección con la herramienta Lazo y con el último estado marcado empezar a pintar para dejar esa zona como estaba en el momento que hemos marcado con la herramienta.Y ya está. Repetiremos el proceso tantas veces como sea necesario para conseguir una buena copia final. Nos podemos olvidar de capas de ajuste, máscaras, desenfoques gaussianos y todas las cosas que nos habían enseñado.
Por supuesto que hay más cosas que podemos hacer con nuestra fotografía, como no enfocarla jamás, aplicarle virados a través de acciones, quitarle ruido de una forma más eficaz, jugar con los colores conImagen>Ajustes>Tono/Saturación,…
Y pobre de aquel que juzgue el proceso sin ver los resultados. Muchas veces somos víctimas de libros, talleres y revistas especializadas que nos llenan la cabeza de complicados trucos que la mayoría de las veces se pueden evitar con un trabajo simple y bien hecho.
Son muchas más cosas de las que disponen en su laboratorio para conseguir algunas de las copias más llamativas que podemos ver en las mejores exposiciones de los últimos tiempos. Pero aunque descubramos todas las técnicas, jamás lograremos el personal estilo de Juan Manuel Castro Prieto y su equipo.
domingo, 10 de marzo de 2013
herramientas
En este enlace podeis crearos mes a mes, el vuestro.
http://joseanmelendo.blogia.com/2007/diciembre.php#dia13
http://bighugelabs.com/calendar.php
http://bighugelabs.com/calendar.php
tema Prácticas fotografía.
http://joseanmelendo.blogia.com/temas/practicas-fotografia.php
Se muestran los artículos pertenecientes al tema Prácticas fotografía.
fotografía en blanco y negro
el paisaje en la fotografía
fotografía en primavera
Con la llegada del buen tiempo, la naturaleza regresa su letargo invernal. Aquí podemos encontrar una fuente inagotable de inspiración para nuestras fotografías. En este caso es interesante seguir algunas recomendaciones básicas.
Hay una sencilla forma de hacer que la fotografía sea más dinámica: "la regla del tercio". Coloca el sujeto a la izquierda o la derecha
del centro, a un tercio de la imagen. Con ello la composición sugerirá movimiento y, por consiguiente, será más "interesante".
Para mantener la fotografía nítida, apunta al sujeto y pulsa el disparador hasta la mitad para bloquear el enfoque. Mientras mantienes el botón en esta posición, ajusta la posición de la cámara. Una vez tengas la composición que desees, realiza la fotografía pulsando el disparador a fondo. El sujeto ya no está en el centro, pero permanecerá nítidamente enfocado.
Busca los pequeños detalles. Concéntrate en ellos e intenta fotografiarlos de la forma más sugerente posible.
Frecuentemente eso se debe a que suele ser una parte del todo lo que proporciona la belleza. No todo el arbusto, sino la flor.
Y no todas las flores, sino la que es absolutamente perfecta, la de color rosa claro. Por lo tanto, has de intentar descubrir qué es exactamente lo que hace que ese motivo encontrado en la naturaleza sea tan atractivo.
del centro, a un tercio de la imagen. Con ello la composición sugerirá movimiento y, por consiguiente, será más "interesante".
Y no todas las flores, sino la que es absolutamente perfecta, la de color rosa claro. Por lo tanto, has de intentar descubrir qué es exactamente lo que hace que ese motivo encontrado en la naturaleza sea tan atractivo.
principios básicos en fotografía
Hay unos principios fundamentales, que resulta imprescindible tenerlos en cuenta. Vamos a ir viendo algunos de ellos:
Usa el movimiento con lógica. Si hay un elemento en la escena que implica movimiento el encuadre debe reflejar esa intención.
Define el interés; para que cualquiera que mire una fotografía sepa de qué es la foto.
Usar elementos con cifra impar. En especial el número tres. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés.
Rellena las escena. Pero sin abarrotar la foto de cosas que al final despistan del tema que queremos contar. si tenemos duda de si sobra o no alguna cosa en la foto, normalmente mejora al quitarla. Menos es mas, como ocurre en la mayor parte de las cosas.
exposición "El último asedio"
fotografía deportiva
Exposicion fotografica de Rafael Lopez Barrios
Hace unos días Rafael me mostró algunas de estas en la Real Sociedad Fotográfica
Las imágenes son impactantes; gracias al uso del angular te introducse de golpe en la vida Indú cotidiana.
Creo que era Robert Cappa quien decía si una foto no es buena es que no te habías acercado lo suficiente. Rafael Lopez se ha sumergido en sus mismas aguas para brindarnos unas obras que se distinguen por la gran pureza de sus detalles.
Además ha utilizado un papel japonés que guardaba con celo, que les dá unos maravillosos tonos cálidos
"Judia: El agua de la vida" es el título de esta gran muestra
La sala Pro 40 de Fotoprix, en Pedro María Ric 2, acoge esta esposición del 1 al 31 de enero. Es imprescindible su visita.
Las imágenes son impactantes; gracias al uso del angular te introducse de golpe en la vida Indú cotidiana.
Creo que era Robert Cappa quien decía si una foto no es buena es que no te habías acercado lo suficiente. Rafael Lopez se ha sumergido en sus mismas aguas para brindarnos unas obras que se distinguen por la gran pureza de sus detalles.
Además ha utilizado un papel japonés que guardaba con celo, que les dá unos maravillosos tonos cálidos
"Judia: El agua de la vida" es el título de esta gran muestra
La sala Pro 40 de Fotoprix, en Pedro María Ric 2, acoge esta esposición del 1 al 31 de enero. Es imprescindible su visita.
I Photowalk Nacional OjoDigital
gracias
Ha pasado una semana y apenas he tenido ocasión de dar las gracias.
presentación de "Fotografías veladas" de Antón Castro
Curso Guion de TV Centro de Tecnologías Avanzadas
El guión es el elemento fundamental para una producción audiovisual. Contiene todas las ideas, los personajes, la historia, las localizaciones más importantes y las descripciones de todo lo que aparecerá en la producción.
Debe revelar quién le hace qué a quién y por qué y también debe determinar todo lo que no es parte de la producción. Hay guionistas que dicen que ven la película o programa de TV rodando en sus cabezas mientras escriben el guión.
Mañana día 15 de octubre el último día para inscribirte en el curso “Guión de TV”. Dale una oportunidad a tu creatividad.
Enlace a la inscripción del curso Guión de TV
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High Dynamic Range
fotos del cielo, nubes
Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes.
espectáculos nocturnos
fotografía macro
aplicaciones para tus fotos
En esta dirección, podeis encontrar algunas utilidades para practicar con vuestras fotos.
brillo y contraste óptimos
Pese a las grandes posibilidades de control que ofrece la cámara digital, no está de más beneficiarse, ya en casa, de las ventajas de una contemplación pausada de la misma, que te permitirá dar con los niveles justos de brillo y contraste. El monitor del ordenador reproduce las imágenes con gran riqueza de tonos y luminosidad (comparable, en cierto modo, a una proyección de diapositivas): vale la pena dedicar un poco de tiempo a optimizar los resultados.
El control de brillo y contraste permite modificar, de manera sencilla, la atmósfera de una imagen. Prueba potenciando o reduciendo sus valores para aumentar la sensación de luz, de penumbra o de oscuridad. Observa cómo los colores vibran o se apagan cuando manejas ambos controles, cómo las formas y los objetos, las facciones de los rostros, se hacen más "duros" o más "suaves". Se puede hacer mucho con una operación tan sencilla.
De todos modos, el comando de brillo y contraste es sólo una primera aproximación a este tipo de control, pues actúa de manera muy general sobre toda la gama tonal de la imagen. Con esta opción, resulta fácil perder por el camino información en las luces o en las sombras. Una vez familiarizado con su uso y posibilidades, prueba a obtener un control más refinado con las opciones de "Niveles" y "Curvas".
reinventar el formato
Pensemos, también, en la expresividad del formato. Más allá del rectángulo siempre igual de las fotografías convencionales, el cambio de formato aporta nuevos significados: el formato panorámico, elegante y estilizado, es una buena herramienta para describir paisajes, mientras que el formato cuadrado aporta solidez y equilibrio a la composición, centrando la atención del espectador en los retratos. Con las facilidades de manipulación que ofrece el software, sólo se requiere un poco de tiempo y práctica para desarrollar espíritu crítico.
prácticas de bodegón
byn o color
El comando "Desaturar" en el menú Imagen de Photoshop, permite comprobar al instante en qué se convierte una foto inicialmente tomada en color. Algunos paisajes, retratos o imágenes arquitectónicas pueden ver muy resaltados sus valores fotográficos con esta opción. Tras convertir la fotografía a blanco y negro, conviene retocar los niveles de brillo y contraste (ver apartado anterior), puesto que, por lo general, las imágenes monocromáticas funcionan mejor si su contraste es algo más elevado que el de las imágenes en color.
cuidado de nuestro equipo fotográfico. 2
Sobre el flash.- Si se usa flash de zapata delicada, apagar el flash antes de sacarlo de la zapata (igual para colocarlo). De otra manera, corremos el riesgo de quemar los circuitos eléctricos.
-Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice.
-Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío.
Las pilas.- Veamos ahora algunos consejos para el mantenimiento de las pilas.
-Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad.
-Nunca almacenar baterías de NiCad vacías. Siempre guardarlas cargadas.
-Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara.
-No instalar nunca las pilas con las polaridades invertidas.
-No exponer las pilas al fuego o altas temperaturas.
-No mezclar pilas de distintos tipos, marcas o antigüedad.
Importante: Desechar las pilas de litio en un establecimiento de fotografía, pues no son biodegradables.
Almacenamiento.- Nos ocupamos ahora de los consejos para guardar las pilas.
-Instalar las tapas protectoras.
-Guardar en un lugar frío, seco y bien ventilado.
-Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente.
-Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice.
-Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío.
-Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad.
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-Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara.
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Importante: Desechar las pilas de litio en un establecimiento de fotografía, pues no son biodegradables.
-Instalar las tapas protectoras.
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-Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente.
cuidado de nuestro equipo fotográfico
Algunas recomendaciones para conservar en el mejor estado posible nuestra cámara y demás accesorios.
-No exponer la cámara a humedad extrema.
-No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un coche, o al sol en el campo.
-Guardar la cámara en fundas almohadilladas.
-Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando del cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo primero que se golpea es el objetivo.
-Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos extremos, los hongos terminan deteriorando los cristales.
-Equipar todos los objetivos con un filtro UV o Skylight y dejárselo permanentemente y que sean de buena calidad. Estos filtros no interfieren en el color (al contrario) y nos salvan de que toquemos descuidadamente los cristales.
-En caso de tocar el cristal, limpiar en seco con un trapo que no deje pelusa o con papel óptico, pero tratemos de evitarlo.
-El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave.
-No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un coche, o al sol en el campo.
-Guardar la cámara en fundas almohadilladas.
-Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando del cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo primero que se golpea es el objetivo.
-Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos extremos, los hongos terminan deteriorando los cristales.
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-El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave.
fotógrafos de Zaragoza: Javier Cruces
El viernes, organizada por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, impartió una conferencia el fotógrafo de Garrapinillos: Javier Cruces Puyuelo, en la sala ámbito cultural del Corte Inglés.
Javier Cruces (1955) es un fotógrafo de formación autodidacta que comienza a los 20 años a ejercitar este arte. A partir del año 2000 incorpora en su negocio a José Cruces. Ha impartido conferencias y charlas sobre fotografía e imagen en La Rioja, Aragón, Valencia, Cádiz, Pontevedra y Caracas entre otros lugares.Premios: Dos "Goyas" de fotografía, a nivel nacional. Un premio "Sonimag" europeo y dos nacionales. Varias nominaciones. Posee los títulos de "Fotógrafo distinguido" y "Juez calificador", de las Asociaciones de fotógrafos profesionales, y ha participado en diversas publicaciones y exposiciones.
Adjunto aquí una entrevista que le realizó Antón Castro, que nos ayuda a conocer mejor a este artista de la fotografía:
-¿Cómo nació el fotógrafo Javier Cruces?
- Yo trabajaba en Garripinillos con mi padre y mis hermanos en un almacén de abonos. Durante el servicio militar, en Aviación vi revelar una foto y me dije: "¿Qué es esto?". A partir de ese momento cogí la cámara de mi padre, una Woitlander. Luego me compré una Mamiya reflex y disparaba a los bordillos, a los cigarrillos, a las cucarachas, a todo lo que vivía. Revelaba con pozales de agua hasta las cuatro de la mañana.
-¿Y luego?
-Le hice unas fotos de boda a mi hermano, gustaron y empezó a funcionar el boca a boca. "Mira, las fotos que ha hecho el chico de Tomás". Usaba focos de bombilla y hacía muchas instantáneas de domingo. Más tarde compré una Zenza Bronika de 6 x 6. Y cuando me casé mejoré mi estudio y combiné durante unos años el trabajo con los piensos y la fotografía. Aunque me gustan mucho las fotos de exterior, me decanté por las de estudio y en particular por el retrato con una atmósfera particular.
-¿Qué busca en un retrato?
-Captar a la persona tal como es, su carácter, su erotismo, su dulzura. Si capto a un niño, soy más chico que él con naturalidad. Quiero que me entregue su confianza. Y cuando ese nivel de camaradería y de confianza es el idóneo y percibo su mirada limpia, disparo. Soy un fotógrafo de disparo único o de muy pocos. Mi obsesión es lograr que la persona se vea y se reconozca. Que diga: "Soy yo desde dentro".
-No debe ser fácil: rara vez nos gustamos en las fotos...
-Es cierto. Cada foto es una aventura diferente en materia de gestos, de sonrisas, de personalidad. En el fondo, intento mostrar mi pasión por el ser humano.
-Acaba de ganar el premio Goya al mejor retrato. Uno de los elementos que llamó la atención en la pieza "Nerea" fue la técnica...
-Yo creo que eso es el resultado de muchos años de trabajo y de investigación. Ya hemos superado esa fase de aprendizaje del revelado, de la medición de luz, de la búsqueda del mejor encuadre. Ahora uso el autofocus que me permite captar los detalles con más rapidez y con mayor precisión que cualquier ojo humano, y puedes dejar volar la fantasía. La tecnología ha cambiado mucho: siempre he querido avanzar y mi experiencia en el laboratorio ha sido esencial. ¿Le puedo decir una cosa?
-Está obligado a hacerlo.
-Lo importante es que se sepa hacer fotos. Para el que no sabe mirar y ver no hay tecnología ni cámaras que valgan. La técnica, la cámara o la tecnología digital son elementos secundarios, auxiliares, importantes desde luego. Para mí, la palabra es tan importante como la única luz que uso: el retrato nace de la confidencia.
-¿Ha tenido maestros?
-No sigo a nadie, pero no lo digo por menosprecio u orgullo: trabajo a mi manera y con libertad. Ahora bien, veo lo que hace Sebastiao Salgado y siento auténtica envidia de no haber estado donde él estuvo.
-¿Es, entonces, el artista y el profesional que ha querido ser?
-En cierto modo. A mí me hubiera gustado ser reportero de guerra, viajar, pero no he podido o no me he atrevido. Me siento un retratista de la vida, de las cosas menudas y del paisaje. Y en todo eso pongo mis ojos, mis sentidos, el alma: ordeno y desordeno mis pequeñas fantasías. Estoy abierto a todos los caminos.
-Este es su segundo premio Goya. ¿Le va a cambiar en algo?
-En absoluto. Tengo clientes en Euskadi, en Valencia, en Barcelona, aquí. Estoy muy agradecido a la gente, y en particular a mi mujer, Isabel, y a mi hijo José, que me ayuda en el revelado. Dispongo de la mejor tecnología digital posible y de un espacioso estudio, que es casi un sueño. Me he propuesto tener las mejores herramientas para mis clientes y que la única limitación sea yo mismo. El premio me hace sentir orgulloso, pero no me alejará de mis raíces ni de mis amigos.
-Por lo que veo, encarna el usted el fotógrafo seductor.
-Especialmente con los niños. Soy payaso como ellos, les digo chorradicas y a veces me dicen sus padres que hasta sueñan conmigo. Vienen a verme al estudio. De repente entra mi mujer y me dice: "Javier, hay ahí un chico que quiere verte y si no sales dice que a va romper la puerta a patadas".
"Para mí, la palabra es tan importante como la luz:
el retrato nace de la confidencia" (Javier Cruces)
-¿Cómo nació el fotógrafo Javier Cruces?
- Yo trabajaba en Garripinillos con mi padre y mis hermanos en un almacén de abonos. Durante el servicio militar, en Aviación vi revelar una foto y me dije: "¿Qué es esto?". A partir de ese momento cogí la cámara de mi padre, una Woitlander. Luego me compré una Mamiya reflex y disparaba a los bordillos, a los cigarrillos, a las cucarachas, a todo lo que vivía. Revelaba con pozales de agua hasta las cuatro de la mañana.
-¿Y luego?
-Le hice unas fotos de boda a mi hermano, gustaron y empezó a funcionar el boca a boca. "Mira, las fotos que ha hecho el chico de Tomás". Usaba focos de bombilla y hacía muchas instantáneas de domingo. Más tarde compré una Zenza Bronika de 6 x 6. Y cuando me casé mejoré mi estudio y combiné durante unos años el trabajo con los piensos y la fotografía. Aunque me gustan mucho las fotos de exterior, me decanté por las de estudio y en particular por el retrato con una atmósfera particular.
-¿Qué busca en un retrato?
-Captar a la persona tal como es, su carácter, su erotismo, su dulzura. Si capto a un niño, soy más chico que él con naturalidad. Quiero que me entregue su confianza. Y cuando ese nivel de camaradería y de confianza es el idóneo y percibo su mirada limpia, disparo. Soy un fotógrafo de disparo único o de muy pocos. Mi obsesión es lograr que la persona se vea y se reconozca. Que diga: "Soy yo desde dentro".
-No debe ser fácil: rara vez nos gustamos en las fotos...
-Es cierto. Cada foto es una aventura diferente en materia de gestos, de sonrisas, de personalidad. En el fondo, intento mostrar mi pasión por el ser humano.
-Acaba de ganar el premio Goya al mejor retrato. Uno de los elementos que llamó la atención en la pieza "Nerea" fue la técnica...
-Yo creo que eso es el resultado de muchos años de trabajo y de investigación. Ya hemos superado esa fase de aprendizaje del revelado, de la medición de luz, de la búsqueda del mejor encuadre. Ahora uso el autofocus que me permite captar los detalles con más rapidez y con mayor precisión que cualquier ojo humano, y puedes dejar volar la fantasía. La tecnología ha cambiado mucho: siempre he querido avanzar y mi experiencia en el laboratorio ha sido esencial. ¿Le puedo decir una cosa?
-Está obligado a hacerlo.
-Lo importante es que se sepa hacer fotos. Para el que no sabe mirar y ver no hay tecnología ni cámaras que valgan. La técnica, la cámara o la tecnología digital son elementos secundarios, auxiliares, importantes desde luego. Para mí, la palabra es tan importante como la única luz que uso: el retrato nace de la confidencia.
-¿Ha tenido maestros?
-No sigo a nadie, pero no lo digo por menosprecio u orgullo: trabajo a mi manera y con libertad. Ahora bien, veo lo que hace Sebastiao Salgado y siento auténtica envidia de no haber estado donde él estuvo.
-¿Es, entonces, el artista y el profesional que ha querido ser?
-En cierto modo. A mí me hubiera gustado ser reportero de guerra, viajar, pero no he podido o no me he atrevido. Me siento un retratista de la vida, de las cosas menudas y del paisaje. Y en todo eso pongo mis ojos, mis sentidos, el alma: ordeno y desordeno mis pequeñas fantasías. Estoy abierto a todos los caminos.
-Este es su segundo premio Goya. ¿Le va a cambiar en algo?
-En absoluto. Tengo clientes en Euskadi, en Valencia, en Barcelona, aquí. Estoy muy agradecido a la gente, y en particular a mi mujer, Isabel, y a mi hijo José, que me ayuda en el revelado. Dispongo de la mejor tecnología digital posible y de un espacioso estudio, que es casi un sueño. Me he propuesto tener las mejores herramientas para mis clientes y que la única limitación sea yo mismo. El premio me hace sentir orgulloso, pero no me alejará de mis raíces ni de mis amigos.
-Por lo que veo, encarna el usted el fotógrafo seductor.
-Especialmente con los niños. Soy payaso como ellos, les digo chorradicas y a veces me dicen sus padres que hasta sueñan conmigo. Vienen a verme al estudio. De repente entra mi mujer y me dice: "Javier, hay ahí un chico que quiere verte y si no sales dice que a va romper la puerta a patadas".
el zoom
- En posición de angular obliga a aproximarse al motivo, potencia la perspectiva y puede causar distorsión en los motivos. Es una excelente opción para, trabajando cerca del motivo, invitar al espectador a que "entre" en la fotografía.
- En posición de teleobjetivo disminuye la sensación de perspectiva. Es la mejor opción para tomas de retrato en primer plano, ya que no provoca distorsión en el rostro. Facilita los fondos desenfocados y los separa del motivo. Transmite una cierta sensación de distanciamiento con el tema. También es muy útil en capturas de monumentos y edificios a cierta distancia, puesto que evita las líneas convergentes.
- En posición intermedia equivale a una focal "normal". Esta posición debería ser la habitual en la mayoría de capturas en las que no quieras que el objetivo adquiera protagonismo en la fotografía. También suele ser la posición óptima para conseguir los mejores resultados en capturas macro.
geometría urbana
un tema clásico en fotografía
pueden ser planos más o menos generales...
o concretos detalles
todo un mundo de posibilidades
actividades Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
Del 27 de febrero al 17 de marzo, el el Centro Cultural Ibercaja Zaragoza, profesorado de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza imparte un curso acerca de la fotografía en el cine.
– El descubrimiento del cine. La fotografía en movimiento. Los trucos fotográficos. Méliês y Segundo de Chomón. Cortometrajes.
– La fotografía documental en el cine. Nanouk el esquimal. De R. Flaherty.
– La influencia del expresionismo. El tercer hombre. De C. Reed. Fotografía R. Krasker.
– El espectáculo visual. El señor de la guerra. De F.J. Schafner. Fotografía R. Metty
– Las nuevas tecnologías. 300. De Z. Snyder. Fotografía L. Fong.
Asímismo del 28 de febrero al 19 de marzo, el Centro Cultural Ibercaja Huesca acogerá la exposición: "El tiempo detenido"
exposición de fotografías de socios de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
Horquillado
Existen situaciones en las que resulta difícil escoger el ajuste de balance de blancos apropiado y la combinación de velocidad de obturación y abertura de diafragma óptima para lograr una exposición correcta.Tradicionalmente, el fotógrafo ha seguido una técnica para hallar la combinación de diafragma y velocidad óptimas, consistente en disparar series de fotografías de la misma situación o motivo con variaciones de habitualmente 1/3 de diafragma. En las variaciones sutiles entre una exposición y la siguiente se busca la impresión de un nivel de altas luces y zonas de sombra que ofrezca el máximo de detalle en todas las áreas.Las cámaras digitales permiten la realización de forma automática de este conjunto de operaciones. El proceso recibe el nombre de horquillado (bracketing), y consiste en la realización automática de series de fotografías con incrementos sucesivos de un valor de exposición que el fotógrafo puede especificar.
uso del flash -3
El flash es un dispositivo que nos permitirá aumentar la luminosidad de una escena. Podemos encontrar flashes integrados en la cámara o flashes independientes. Aunque los primeros son menos potentes, suelen ser necesarios para el autoenfoque en situaciones de mucha oscuridad, iluminando al sujeto para poder enfocarlo.
En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se evita tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta.
Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la fotografía sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de esta forma se resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el flash de relleno. Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha.
Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro corremos el riesgo de que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto se recomienda hacer la medición de la luz en un punto de dicho sujeto o, para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para iluminar al sujeto. El fondo permanecerá inalterable.
Uso normal del flash.- Realizar fotografías por la noche o dentro de algún edificio suele ser el uso más habitual del flash. En este tipo de situaciones incluso el ojo humano ve al sujeto oscuro, y se hace necesaria una nueva fuente de luz.
Es muy importante tener en cuenta que el flash tiene una distancia máxima, que si se supera deja al sujeto sin iluminación.
Flash en interiores.- En muchas situaciones queremos hacer una fotografía en un interior en el que hay luz natural. Sin embargo, hay poca y la fotografía resultaría muy lenta (tiempo de exposición alto). Es útil apoyar a la luz natural con el flash para hacer esa fotografía más rápida.En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se evita tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta.
Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la fotografía sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de esta forma se resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el flash de relleno. Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha.
Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro corremos el riesgo de que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto se recomienda hacer la medición de la luz en un punto de dicho sujeto o, para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para iluminar al sujeto. El fondo permanecerá inalterable.
picnik
Picnik es una completa herramienta que nos permite editar nuestras fotos; y de un modo sencillo optimizar nuestras fotos e incluso mejorarlas gracias a un sencillo y útil programa.
Picnik no carece de ninguna de las funcionen imprescindibles para ajustar fotografías digitales: permite ajustar el brillo y contraste, la saturación y temperatura de color y la nitidez, además de las habituales opciones para rotar, recordar y redimensionar las imágenes.
Además de todo esto está vinculado a conocidos alojamientos de imágenes, como flickr, Picasa, facebook,photobucket... que nos facilitará el colgarlas en la red, tras los cambios
mis imágenes en internet
En el Centro cultural Ibercaja Zentrum, del 30 de enero al 7 de febrero tengo la oportunidad de impartir un curso, acerca de las posibilidades que brinda internet para el mundo de la fotografía. Quiero que sea algo eminentemente práctico, basado en mi propia experiencia de estos años.
En la página del centro organizador podeis ver el temario y el horario detallados, por si es de vuestro interés.
calendario 2008
Preparando unos calendarios, he encontrado una aplicación descargable que os permitirá personalizaros estos con las imágenes que os gusten.
fotografia urbana
la hora mágica
Es el instante preciso en el que se oculta el sol, viene la noche y se encienden las primeras luces de la ciudad por supuesto en necesario utilizar un buen trípode para manejar alas velocidades bajas.
El cielo como recorte
Enmarcados
Puertas y ventanas
los tonos de piel
Obviamente no existe un valor único para estos colores, pero sí existe una relación de valores que nos va a permitir tener otro lugar de donde “agarrar” los colores de una foto.
magenta de 15 a 60 %
amarillo de 20 a 65 %
negro 0 %
exposición
Teniendo en cuenta la variabilidad de temas en la mente del fotógrafo, en general éste buscará la exposición correcta. Ya se trate de un sensor electrónico, ya sea una emulsión sensible, es preciso que llegue hasta ellos la cantidad de luz precisa. Sin llega demasiada la fotografía se quema, mientras que si llega poca la imagen queda oscura. Únicamente cuando llega la cantidad justa se obtiene una reproducción correcta de los tonos y texturas de la realidad.
Ahora bien, si se comparan las dos fotos anteriores ambas se pueden considerar correctamente expuestas. Tanto una como la otra reproducen desde los tonos oscuros a las altas luces y presentan en los tonos medios la máxima concentración.
Lograr la exposición correcta significa adaptar los controles de la cámara en función de la luz disponible. Si la intensidad luminosa es alta debe entrar menos luz en la cámara que si las condiciones de iluminación son pobres. Los medios disponibles para llevar a cabo este ajuste son el obturador y el diafragma.
luminosidad
diafragma a la que puede trabajar.
.. La imagen proyectada en el visor de la cámara será más luminosa y por lo
tanto más fácil de enfocar, tanto manualmente como por medio del autofocus.
.. Se podrán tomar fotografías con menos luz.
.. Trabajar con un diafragma abierto potencia el uso del foco selectivo
.
El incremento de luminosidad se relaciona siempre con un incremento de precio. Es decisión de cada fotógrafo decidir si le interesa o no invertir en un presupuesto más alto.tiempo de procesado
La fotografía ha sido siempre el arte de captar el momento. Ante un paisaje o un motivo estático tanto da apretar el disparador unos segundos antes o después. Pero cuando se trata de un retrato y es necesario captar el gesto, la mirada, el aire,..., la capacidad de plasmar la fugacidad es una habilidad básica.
Lo mismo ocurre en la fotografía de acción en la que el instante de la toma es único, ni unos segundos antes ni un instante después.
En este aspecto la fotografía digital es la frustración pura. Los instantes de apretar el disparador y de capturar la imagen no coinciden. Más bien podríamos decir que oprimir el disparador pone en marcha un proceso durante el cual se activan las células del sensor, se captan las cualidades de la luz, se procesa la información y se convierte ésta en un archivo digital.
Según la cámara o el modelo existe un tiempo de retardo entre el momento de oprimir el disparador y el de captura real de la imagen. El clásico captar el momento resulta con frecuencia complicado debido al tiempo de reacción necesario para el procesado digital.
La acción o el gesto deben ser intuidos quizás segundos antes que tenga lugar la acción, y esto no siempre es fácil.
En este aspecto la fotografía digital es la frustración pura. Los instantes de apretar el disparador y de capturar la imagen no coinciden. Más bien podríamos decir que oprimir el disparador pone en marcha un proceso durante el cual se activan las células del sensor, se captan las cualidades de la luz, se procesa la información y se convierte ésta en un archivo digital.
La acción o el gesto deben ser intuidos quizás segundos antes que tenga lugar la acción, y esto no siempre es fácil.
agudeza visual 12
Hacía ya algún tiempo que no proponía este entretenimiento.
Se trata de reconocer algunos rincones de nuestra ciudad.
Espero vuestras respuestas
Se trata de reconocer algunos rincones de nuestra ciudad.
Espero vuestras respuestas
reportaje de espectáculos
El uso del flash puede o no estar permitido , pero la luz que nos dará será escasa o muy dura (si nos encontramos a corta distancia)
En caso de poderse elegir habrá que configurar el balance de blancos, como luz de tugsteno.
A una sensibilidad alta y con exposiciones largas
Será muy útil contar con objetivos de gran apertura (luminosos), que nos permitirán usar velocidades de obturación mayores
planos
Plano general
La figura humana aparece pequeña y suele ser el fondo el que obtenga mayor importancia. Se subdivide en:Gran Plano General: La figura humana aparece muy lejana y no suele ser reconocible, se usa para denotar soledad.
Plano General Largo: La figura humana es apenas reconocible
Plano General Corto: La figura humana es reconocible pero no ocupa un lugar considerable en la fotografía
Plano Entero
La figura humana aparece entera y completamente reconocible, además hay muy poco espacio por arriba y abajo la misma.Plano Americano
La persona es recortada por las rodillas, este plano generalmente se usa para mostrar acciones.Plano Medio
La persona es recortada por la cinturaPrimer Plano
Muestra a una persona desde la caída de los hombros hasta por encima de la cabezaPrimerísimo Primer Plano
También llamado Close Up es un plano muy dramático que abarca desde el cuello hasta la un poco mas de la mitad de la frente.Plano Conjunto
Se dice plano conjunto cuando en un plano hay más de un personaje simultáneamente.Plano Detalle
Es un plano muy cercano que puede ser, por ejemplo, un ojo que ocupe todo el plano.
luz solar
En fotografía hay básicamente dos tipos de luces: la solar y la artificial, la fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente.
Por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación.
También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está más
inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día.
También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos
inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día.
Contraste y color en la composición.
Otro de los recursos que tenemos a la hora de componer es el uso del contraste en B/N, imaginemos por ejemplo una pared negra y un rostro blanco, el contraste nos sirve para destacar unos elementos sobre otros.
Algo muy parecido encontramos en el uso del color, imaginemos el ejemplo de antes pero con una pared azul, donde se apoya una persona con una camiseta roja, la diferencia de los colores hará que la figura destaque mucho sobre el fondo.
fotos del mar
color en fotografía 3
Se han creado varios sistemas para codificar los colores de forma que éstos se puedan transmitir de equipo en equipo con total exactitud.
Todos los dispositivos que utilizan la luz, ya sean para captarla o para emitirla (monitores, cámaras, escáneres, proyectores) basan su gestión del color en el principio de los colores primarios aditivos y, por lo tanto, utilizan el sistema RGB para identificar los colores.
El sistema RGB.-
Son las iniciales de las palabras inglesas red, green y blue (rojo, verde y azul). Este sistema de codificación del color se basa en la teoría de los colores primarios aditivos. Esta teoría nos dice que si sumamos distintas proporciones de luces de estos tres colores conseguiremos todos los colores posibles del espectro visible. Dentro del sistema RGB, los colores se identifican por las distintas proporciones de luz roja, verde y azul que contienen. color en fotografía 2
Bibliografía fotografía 2
"Fotografiá digital de alta calidad" de José Mª Mellado.
Es un libro de fotografia, no de informática, pero utiliza el photoshop como herramienta para la fotografía.
los primeros capitulos son sobre las diferencias entre la fotografia quimica y la digital, la gestion de color en los ordenadores y la camara y el escaner. Despues trata del photoshop, para pasar luego a los ajustes en tiff y jpg, los ajustes en raw, el tratamiento de las imagenes por zonas y por ultimo la preimpresion y la impresion.Ademas al comprar el libro tienes acceso a una pagina web del libro con actualizaciones, foros, plugins, etc.
los primeros capitulos son sobre las diferencias entre la fotografia quimica y la digital, la gestion de color en los ordenadores y la camara y el escaner. Despues trata del photoshop, para pasar luego a los ajustes en tiff y jpg, los ajustes en raw, el tratamiento de las imagenes por zonas y por ultimo la preimpresion y la impresion.Ademas al comprar el libro tienes acceso a una pagina web del libro con actualizaciones, foros, plugins, etc.
en definitiva yo lo recomiendo.
medición de luz
Por lo general la forma más práctica es el modo de medición puntual.
Esto nos permite medir sobre una superficie que esté dentro de la iluminación media en la escena y que sea de un color medio (ni muy claro ni muy oscuro) y medir sobre el (mover la cámara si es necesario), para que toda el área de medición se sea ocupada por la superficie en cuestión.
líneas
Las líneas dominantes deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, como en un camino o en una sombra. Una de las normas más populares de la composición se basa en la repetición de las líneas y objetos, especialmente cuando el tema es una estructura.
Las líneas horizontales, suelen expresar armonía y profundidad, paz y tranquiliadad, mientras que las verticales limitan la profundidad y actúan como barreras entre la fotografía y la vista, es dedir subrayan la grandiosidad del motivo.
Las curvas en S, son otra forma de composición bella y armónica, y también una de las más comunes. La vista sigue suavemente la curva hasta alcanzar el principal centro de interés, centro que debemos asegurarnos que exista.
texturas
La fotografía puede reproducir la textura con tanta fidelidad que a simple vista puede decirse que sensación daría tocar el objeto fotografiado como por ejemplo la fotografía de una hoja
En general con una iluminación oblicua directa al sujeto se incrementará la textura de los detalles más pronunciados.
Mediante la luz oblicua muchas texturas aparentemente sin interés se transforman en temas muy decorativos, por ejemplo la rugosidad de una montaña, un tronco de árbol, o la arena modelada por el agua.
color en fotografía
gimp
GNU Image Manipulation Program (GIMP) permite crear y manipular gráficos, incluyendo retoque de imagen, composición e incluso presentaciones multimedia.
The GIMP posee un completo conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una calidad muy elevada.
Soporta distintas capas y canales, posee una base de datos integrada de procesado para llamar a funciones internas de The GIMP desde aplicaciones externas, e incluye capacidades avanzadas de script.
The GIMP también permite múltiples posibilidades de "deshacer" y "rehacer", posibilidad de apertura de un número "ilimitado" de imágenes simultáneas, e incluye un editor de gradiente y una herramienta de combinado.
Con The GIMP puedes cargar y grabar animaciones en el formato que creas más adecuado; puedes rotar las imágenes, cambiar de tamaño (a escala), recortar y hacer efectos espejo; también permite la conversión entre distintos formatos, y el uso de herramientas de selección, como círculos, elipses, libre y fuzzy.
Todo lo mencionado, la compatibilidad con los formatos gráficos BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PS, TIF, TGA, XPM, entre otros, la inclusión de más de 100 plugins y que sea gratuito hacen de este GIMP una alternativa a programas consagrados como Photoshop.
Se puede descargar desde aquí
The GIMP posee un completo conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una calidad muy elevada.
The GIMP también permite múltiples posibilidades de "deshacer" y "rehacer", posibilidad de apertura de un número "ilimitado" de imágenes simultáneas, e incluye un editor de gradiente y una herramienta de combinado.
Todo lo mencionado, la compatibilidad con los formatos gráficos BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PS, TIF, TGA, XPM, entre otros, la inclusión de más de 100 plugins y que sea gratuito hacen de este GIMP una alternativa a programas consagrados como Photoshop.
conversión color - blanco y negro
Existen diversos métodos para obtener una fotografía en blanco y negro a partir de una en color mediante el uso de una aplicación de edición fotográfica del tipo photoshop, gimp, etc.
El más usado por su facilidad suele ser sencillamente desaturando los colores al mínimo. Sin embargo éste método puede resultar de unos tonos grises bastante planos, sin ser especialmente llamativos.
Otro método consistiría en separar los distintos canales de color, rojo, verde y azul. Eligiendo uno de ellos obtenemos una fotografía en blanco y negro como si la hubiéramos hecho con un filtro de color en la lente de la cámara.
El método quizás más efectivo sea convertir la fotografía al modo Color LAB. Éste modo se compone de tres canales: luminosidad, a y b. Si desechamos el a y b que almacenan los colores, obtenemos una foto en blanco y negro. De este modo se obtiene una foto rica en luminosidad y contraste.
Bracketing
colores
Formar gamas, contrastes, complementos. Pensar en saturaciones, valores, tintes. Decidir que se quiere expresar para utilizar el color en nuestro beneficio. Por ejemplo los colores brillantes y saturados son muy útiles en temas infantiles, al contrario de los desaturados y oscuros. Además los colores trasmiten sensaciones de temperaturas ya sean frías (Azules, violetas o grises) o cálidas (rojos, naranjas o amarillos).
Rafael López Barrios
Los latidos de la danza oriental, del 25 de junio al 20 de julio.
Resulta indispensable pasar por las exposiciones de la sala pro 40, en los bajos de la tienda que fotoprix tiene en Pedro Mª Ric 2.
Más todavía cuando podemos contemplar de cerca la obra de un fotógrafo tan magnífico como fascinante: Rafael Lopez Barrios
Rafael es un apasionado de la fotografía clásica de procesos químicos, no infográficos.
La obra de Rafael López Barrios está definida por la limpieza en el trabajo.
Las imágenes que presenta, en Blanco y Negro, se distinguen por una gran pureza en los detalles.
pintura
"Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte."
Johann Wolfgang Goethe
luz natural.3
Los flashes que incorporan las cámaras digitales (los externos son otro cantar) tienen un alcance típico de 3 a 5 metros.
Si pretendes tomar la foto de una calle famosa, un edificio emblemático o un monumento inolvidable, vas a necesitar situarte a más distancia, por lo que la luz del flash no va a servir para iluminarlo. Dicho de otro modo: resulta inútil disparar el flash. Gastarás pilas de un modo innecesario.
Pero lo peor no es eso; lo peor es que, en multitud de casos, la foto saldrá más oscura que si tuvieras apagado el flash. Resulta que la cámara asumirá que el flash va a iluminar el objeto que pretendes inmortalizar, y realizará ajustes suponiendo que el marco está más iluminado de lo que en realidad está. Osea, que mejor, apaga el flash.
Regina Martyrum .2
fuente : Europa Press
la cámara y el ojo
Al igual que una cámara , el ojo tiene una lente que forma una imagen en una superficie sensible a la luz, conocida como retina.
Sin embargo, una fotografía no es igual que lo que percibe el ojo. Una escena vista por los ojos tiene bordes solo vagamente definidos. En comparación una fotografía tiene esquina y márgenes que deben utilizarse como límites para la composición.
encuadre
Encuadrar una imagen significa decidir desde donde se tomará y con que distancia focal.
Componer una imagen es realmente complejo y existen diversos estudios al respecto (ver Bauhaus, Kandinsky, gestalt, etc)
No necesariamente son seres vivos, pueden ser objetos, pero siempre se los reconoce como unidades y se los diferencia de un entorno.
luz natural.2
Los tonos y matices de la fuente de luz condicionan totalmente nuestra instantánea.
Una fotografía recoge la luz que reflejan los motivos de interés.
En la mayoría de los casos,la riqueza de la luz natural la hace idónea frente a las fuentes artificiales de luz.
Así que... sal afuera y toma luz natural siempre que puedas. Tus fotos te lo agradecerán.
formatos de archivo
Casi todas las cámaras guardan las imágenes en JPEG (joint photographics experts grup). Este formato codifica las información de la imagen y la guarda en un sistema comprimido que resulta útil en la práctica, pues requiere menos recursos informáticos. Aunque este sistema de compresión de datos, produce una pérdida de estos que se acentúa cuando realizamos cambios en esa imagen.
Así el jpeg se puede considerar adecuado, pues permite acceder de un modo sencillo a las imágenes y que podamos realizar y almacenar más fotos en poco espacio de memoria.
Existen dos formatos alternativos, el TIFF y el RAW. Estos sistemas sin compresión permiten que nuestras imágenes guarden toda la información sin sufrir alteraciones al uitilizarlas, modificarlas y guardarlas. Todas las cámaras tienen los datos en bruto, pero la mayoría de ellas no proporcionan la opción de guardarlo para su uso posterior. La razón es el software necesario para descodificar los datos en bruto. Y esto es visto por los fabricantes de cámaras como una complicación añadida en la que los usuarios no desean verse envueltos
iluminación en interiores
Parece que estemos enamorados de la luz natural. En general, los fotógrafos lo están. No te pierdas los ricos matices de la luz natural, aunque sea un poco pobre. A menudo, la luz de flash es muy dura.
Seamos realistas: el flash es una pieza necesaria en fotografía y, en muchos casos, de uso indispensable. Si utilizas iluminación artificial, no te olvides de compensar el tono de la luz con el sistema de balance de blancos de tu cámara digital
centro de interes
Cada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto? ¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto? Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto.
Es lo que se denomina el centro de interés. Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen.
Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés.
Picasa
La herramienta de Google, permite compartir fotografías. Y podrán acceder a su uso, solamente los usuarios que posean una cuenta en Gmail. El programa oferta una cuenta de 250 megabytes, para alojar tus fotografías favoritas y puede ser agrandada hasta 6 Gygas por un pago de 25 dólares al año.
Para subir las fotografías y compartirlas, se puede hacer vía web para crear álbumes o bien optimizar tus fotos fácilmente así como organizarlas e incluirles etiquetas para facilitar su búsqueda por medio de estas.
Las fotografías pueden ser compartidas y publicadas en la web, y pueden ser vistas en diferentes formatos o como “slideshow” además, establecer algún usuario como favorito. Además permite editarlas y mejorarlas fácilmente con sencillas herramientas.
Puedes descargarlo desde aquí
agudeza visual 11
Estos días estoy como un chico con zapatos nuevos.
Tengo que familiarizarme con mi nueva cámara, y de paso os muestro unas imágenes para que trateis de decir su procedencia.
Como es habitual, siguen siendo lugares de Zaragoza.
formato vertical
Cuando vemos a alguien que se nos acerca automáticamente centramos la atención en esa persona y “descartamos” el entorno. En fotografía se obtiene el mismo efecto girando la cámara y utilizando el formato vertical.
En algunos casos el retrato horizontal puede producir efectos magníficos pero, por lo general, la composición en un paisaje hace que la figura humana (normalmente de pie) aparezca con espacios vacíos o detalles desordenados en el fondo.
Si se escoge un tema vertical y se combina con un formato horizontal se corre el riesgo de “cortar” alguno de sus extremos, el espacio vertical es mucho más fácil de llenar, por eso es frecuente denominarlo como formato para retratos.
recomendaciones
Aquí detallo una serie de los fallos más comunes que debemos erradicar:
- Utilizar el flash incorporado de la cámara intentando alcanzar más de 4 metros.
- No comprobar el estado de carga de las baterias al salir con la cámara.
- No comprobar el estado de la tarjeta antes de salir.
- No realizar una copia de seguridad de nuestras fotos.
- Reducir la resolución para meter más fotos en las tarjetas.
- No estudiar el manual de cámara.
- Utilizar el zoom digital.
- Tapar con algún dedo de nuestra mano el objetivo y/o el flash.
image resizer
Tal y como salen las fotos de la cámara tienen un tamaño estupendo para imprimir. Sin embargo, son demasiado grandes para enviarlas por correo, colgarlas en alguna web o foro , o sencillamente visualizarlas correctamente en el PC. Se hace necesario, a menudo, disponer de versiones de tus fotos de más reducido tamaño para todos estos propósitos. Hoy te enseñamos una de las maneras más cómodas y sencillas de hacer un resize de tus fotos, individualmente o por lotes:Windows XP Image Resizing PowerToy.
Está disponible aquí.
Las PowerToys son unas herramientas muy sencillas que Microsoft ha lanzado para los usuarios de XP. Image Resizerpermite cambiar el tamaño de las imagenes digitales.
Está disponible aquí.
agudeza visual 10.2
Como era algo sencillo, vamos a complicar algo el ejercicio
si no digo otra cosa en contra, se trata de lugares cercanos en Zaragoza
espero vuestras nuevas respuestas
agudeza visual 10
Se trata de un nuevo entretenimiento.
Decir a que lugar de la ciudad corresponden las imágenes.
Creo que en esta ocasión va a ser más sencillo de adivinar.
Espero que con esta pista sea ya más fácil...
...sin agua era demasiado complicado.
muchas gracias a todos.
photo info
Photo Info es el nombre de una herramienta gratuita que Microsoft ha creado para añadir, modificar o eliminar los datos EXIF de las fotografías digitales desde el explorador de Windows.
Además de la ya mencionada facilidad de acceso desde el explorador de Windows, la herramienta incluye, entre otras ventajas, la posibilidad de editar por grupos de archivos, simplificando notablemente el trabajo cuando se pretenden actualizar muchas imágenes a la vez.
La generación automática de advertencias de copyright (en base a la información de autor y fecha), la conservación en memoria de las últimas entradas modificadas o la retención de la información relativa al lugar en el que se tomaron las instantáneas también se encuentran entre las posibilidades.
Photo Info permite, asimismo, acceder rápidamente a las propiedades EXIF y hace viable la modificación de la fecha y la hora en el caso de que el reloj de la cámara no estuviera correctamente ajustado.
Podeis descargar el programa, que es gratuito desde aquí
La generación automática de advertencias de copyright (en base a la información de autor y fecha), la conservación en memoria de las últimas entradas modificadas o la retención de la información relativa al lugar en el que se tomaron las instantáneas también se encuentran entre las posibilidades.
Photo Info permite, asimismo, acceder rápidamente a las propiedades EXIF y hace viable la modificación de la fecha y la hora en el caso de que el reloj de la cámara no estuviera correctamente ajustado.
Bibliografía fotografía
•Fotografia digital de alta calidad, de José María Mellado
Muy bueno. Imprescindible sobre tratamiento de imágenes
•La fotografia digital (Tom Ang )
Bastante completo de lo que habia en 2001, aunque es aplicable hoy en día.
•MANUAL DE FOTOGRAFIA por Ralph E. Jacobson
Es bueno pero antiguo ( 1995 ), dedica la mitad del libro a peliculas y revelados, pero la parte de optica, fotometria, etc muy bueno
•La cámara-El negativo-La copia. La trilogía de Ansel Adams
•Luces de montaña (Galen Rowell) IMPRESCINDIBLE!!
•Recomendar la pagina web de KOWASA dedicada a los libros de fotografía donde existen miles de títulos en castellano y en ingles.
•Recomendar tambien las revistas: Digital Foto - Digital camera - Super Foto .
agudeza visual 9
Hace ya unos días que deseaba comprobarla una vez mas...
Se trata de adivinar los lugares o cosas que se muestran.
Esta vez espero sea un reto mayor que el anterior
Espero vuestras respuestas
tipos de luz 2ª
la luz rasante muy angulada y lateral, transmite mucha nitidez y relieve a la imagen. El momento ideal para realizar fotos con luz rasante, són el alba y el ocaso, cuando los rayos solares están casi horizontales
fondo
Antes de decidirnos a realizar la foto es imprescindible que comprendamos que, además del motivo principal, hay un área más o menos extensa alrededor de él de la que podremos sacar provecho o, por lo menos, a la que tendremos que vigilar para evitar que altere el resultado. El fondo puede ayudarnos, por ejemplo, a que la fotografía resulte más impactante o a que por sí sola nos cuente una historia.
En otras ocasiones, sin embargo, el fondo puede jugarnos malas pasadas sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Podemos fotografiar a una bella muchacha junto a un rosal sin apercibirnos de que una de las rosas aparenta salirle de un oído, o bien en lo que pretendemos que sea una fotografía de época dejar que se nos "cuele" en el fondo un joven con peinado punky.
Y, por último, puede que nos resulte necesario disponer del fondo como un elemento neutro, que no aporte nada para no restar importancia al motivo principal pero tampoco nos lo estropee. En tal caso, habremos de elegir adecuadamente el fondo o, si no podemos prescindir de él, hacerle perder interés intencionadamente a base de aislar el tema con un objetivo que nos lo enfoque de forma selectiva. El uso adecuado de la profundidad de campo y de los distintos objetivos nos proporcionará múltiples posibilidades en este terreno.
asimetría
Una composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.
Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica.
contraste
El “contraste” de una escena es simplemente la diferencia existente entre el brillo de las zonas más claras y las más oscuras. Si el margen es excesivamente grande para el tubo de cámara (que suele tolerar un máximo comprendido entre 20:1 y 30:1), en la imagen producida se perderán los tonos extremos.
Si el contraste es excesivo se producirá un “efecto de velado” con las zonas más brillantes quemadas, y los tonos oscuros sin detalle.
Cuando la iluminación está contrastada (por ejemplo, una potente iluminación dura sin luces de relleno –suaves-), las tomas que se efectúen con la luz detrás de la cámara, mostrarán a los objetos muy brillantes. Mientras que aquellas tomas que se generen con la fuente de luz justo en frente de la cámara, harán que sólo queden iluminados los bordes de los objetos, mientras que todo el resto quedará oscuro.
El extremo contrario se obtiene cuando la escena está iluminada por completo con iluminación suave, que no produce sombras. Todos los objetos quedan modelados sutilmente (a veces demasiado) con lo que la imagen resultará plana y sin interés, como si las cosas se hubieran recortado y pegado sobre el fondo. Aunque se mueva mucho la cámara, bajo iluminación suave, la calidad tonal de la imagen permanecerá constante.
Cabe aclarar al respecto que a menudo en la práctica se desea evitar la aspereza de la iluminación dura y altamente contrastada, tanto como el aplanamiento producido por la iluminación excesivamente suave y sin contraste. La mejor solución es utilizar una iluminación equilibrada de luz dura (que generará la ilusión de tridimensionalidad) y de luz suave (que ilumine las sombras, es decir , las “rellene”) sin crear nuevas sombras.
iluminación y calidad
Es menester tener en claro que iluminar no es sólo conseguir que los objetos se vean.
La iluminación puede enfatizar los detalles importantes o eliminarlos por completo. Puede favorecer a un sujeto realzando sus rasgos o características más positivas, así como ocultar las negativas. Puede alterar distancias y crear atmósferas.
La iluminación técnicamente apropiada asegura un nivel de luz y una escala tonal de la escena, que cae dentro de los límites de operatividad de la cámara. Tanto como artísticamente, la iluminación nos permite controlar la apariencia del sujeto y de la escena.
En efecto, del tipo de luz existente, o que podamos emplear, va a depender la clase de imagen que obtengamos y su calidad.
agudeza visual 8
Os propongo un pequeño reto a vuestra imaginación
En ocasiones, no nos fijamos demasiado en objetos de uso diario.
Se trata de identificarlos. Pero además hay que intentar fijarnos más en los detalles
fotografía deportiva
La fotografía deportiva es una disciplina que tiene unos requerimientos mayores, tanto en nuestro equipo como la técnica.
temperatura de color
La temperatura de color se refiere al color dominante de las diversas fuentes que podemos usar en iluminación.
Aunque a simple vista la luz del sol y la de una bombilla pueden parecer igualmente “blancas”, si las observamos juntas se pueden apreciar diferencias.
Bajo condiciones normales tiene lugar un ajuste de la percepción humana llamado “consistencia aproximada de color” que hace que se ajusten las distintas fuentes de luz que el ojo asume como blancas. Sin embargo, la cámara de video no se comporta de la misma manera. Aquel papel que aparece blanco bajo la luz de sol, se ve rojizo en la grabación cuando se ilumina con una bombilla (en caso de no haber hecho anteriormente las correcciones pertinentes como “el balance de blancos” –white balance-).
Aunque la luz puede ser de cualquier color entre el infrarrojo y el ultravioleta, hay dos estándares básicos de color: 3.200 K (grados Kelvin) para lámparas incandescentes de estudio, y 5.500 K para la luz diurna. A mayor temperatura de color, los tonos son más azulados. A menor temperatura, los colores son rojizos.
La temperatura de color de la luz solar puede variar mucho dependiendo de la hora del día, la cantidad de bruma o contaminación presente en la atmósfera y la latitud o longitud geográfica en que nos encontremos.
Por ejemplo, al amanecer y al atardecer, la luz solar debe atravesar más capas atmosféricas que al mediodía, lo que se traduce en una mayor absorción, a esas horas, de luz azul por parte de la atmósfera. La consecuencia es que a la salida y a la puesta de sol, la luz presenta unos tonos rojizos. Al mediodía la temperatura de color se acerca a los 5.500 K, presentando un predominio azulado.
Entre estos dos extremos, hay diversas variaciones de color según el sol realiza su viaje natural. Si además se producen continuas entradas y salidas en zonas de nubes, los cambios de temperatura (y también de calidad de la luz) son mayores.
compensar exposición
Cuando quieras ajustar la exposición a tu gusto personal, o quieras mejorar la imagen, ya sea oscureciendo o
aclarando el aspecto general de la captura, puedes utilizar el compensador de exposición. Este ajuste está simbolizado
con los signos más y menos (+/-), y te permite sobre o subexponer las capturas.
Presionando el botón de función (+/-) y girando la rueda de control, puedes ajustar la compensación de exposición, en pasos de 1/3 de diafragma, hastaun máximo de +/- 2 valores de exposición (EV). El compensador resulta muy útil en capturas en modo automático,
pero en las que desees intervenir en una mayor o menor exposición. Por ejemplo, ajustado en las posiciones extremas
(+2 y -2), se sobreexpone la captura en cuatro veces más y en cuatro veces menos de luz, respectivamente.
En las tomas en las que tengas el motivo a contraluz, y si trabajas en modo automático, éste quedará subexpuesto.
Utiliza el compensador de exposición (+ EV) para mejorar el resultado. En este caso, para compensar el contraluz, se
ha aplicado una sobreexposición de +1EV.
aclarando el aspecto general de la captura, puedes utilizar el compensador de exposición. Este ajuste está simbolizado
con los signos más y menos (+/-), y te permite sobre o subexponer las capturas.
pero en las que desees intervenir en una mayor o menor exposición. Por ejemplo, ajustado en las posiciones extremas
(+2 y -2), se sobreexpone la captura en cuatro veces más y en cuatro veces menos de luz, respectivamente.
Utiliza el compensador de exposición (+ EV) para mejorar el resultado. En este caso, para compensar el contraluz, se
ha aplicado una sobreexposición de +1EV.
06/02/2007 18:24
enfoque
Los dos delimitadores que aparecen en medio de la pantalla de Vista en directo muestran la zona de enfoque de la imagen que se tomará. Al presionar el botón del Disparador hasta la mitad, la cámara utiliza esta zona de enfoque para realizar las mediciones y bloquear el enfoque utilizando esta zona. Esto se denomina Bloqueo de enfoque.
Los delimitadores de enfoque se vuelven verdes en la pantalla de Vista en directo y la luz del visor AF se enciende en verde de modo permanente cuando la imagen está enfocada y la cámara puede bloquear el enfoque. Sin embargo, los delimitadores de enfoque se vuelven rojos y la luz del visor AF parpadea en verde cuando la cámara no puede enfocar.
Si los delimitadores de enfoque aparecen en rojo y la luz del visor AF parpadea, suelte el botón Disparador, encuadre de nuevo el sujeto de la foto y presione de nuevo el botón del Disparador hasta la mitad. Si sigue sin poder enfocar tras varios intentos, puede que haya demasiada poca iluminación o que no haya contraste suficiente en la zona de enfoque. Intente utilizar el Bloqueo de enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y apunte con la cámara hacia el objeto que intentaba fotografiar inicialmente.
agudeza visual 7.1
Tengo la impresión de haber sido demasiado exigente en la propuesta.
De modo que voy a dar alguna pista.
La primera figura decora la fachada de un conocido comercio de la ciudad.
La ventana tiene en relieve un logotipo que desvela las dependencias de su interior.
La tercera y más dificil era un fragmento de la que muestro al completo
agudeza visual 7
Queda aquí una nueva propuesta de este entretenimiento.
sólo es preciso decir donde se encuentran estos motivos
alguno tiene más dificultad...
luz
Cuando la luz incide sobre una superficie, cambia la dirección y calidad de la misma, esta puede ser: Reflejada, absorbida, difundida o bien la mezcla de las tres.
La luz absorbida: Es cuando la luz que incide sobre una superficie oscura (negra), es absorbida totalmente. Los elementos oscuros transforman la energía luminosa en calor. Un ejemplo de ello, sería el color oscuro a la hora de fabricar o diseñar la ropa de invierno, para captar más calor a través de la luz solar.
Luz reflejada: Es cuando la luz incide sobre una superficie muy clara y brillante, por ejemplo la que se produce en un espejo. Toda la luz es reflejada en una dirección casi única, no en todas las direcciones como establecía la ley de Lambert. Para la reflexión especular, la luz llega y esta rebota al alcanzar la superficie.
Transmisión directa o difusa: Por transmisión Directa, cuando la luz penetra en un plástico o cualquier cuerpo, sin ser dispersada o difusa por las irregularidades en la superficie.
Transmisión Difusa es cuando una cierta cantidad de luz que es dispersada o difusa por las irregularidades de la superficie. Alguna clase de materiales como los cristales difunden la luz dura que los penetra, transformándola en luz más blanda.
fotografía macro.
La fotomacrografía consiste en efectuar tomas fotográficas con relación de 1:1, es decir, obtener una imagen a tamaño natural del sujeto fotografiado o con ampliación directa del mismo (imagen más grande que el original); mientras que la fotografía normal – que permite acercarse dentro de ciertos límites al sujeto – proporciona imágenes de tamaño inferior al del original.
Si tuviéramos que definir la fotografía de aproximación, sin agregarle ningún comentario técnico, podríamos resumirla como “La búsqueda de lo intimo”. Es decir, intentar captar el pequeño mundo que nos rodea en sus más mínimos detalles y que por lo general pasa desapercibido a nuestros ojos.
Para fotografiar un objeto cualquiera y obtener de él una imagen que llene todo el formato del negativo o el sensor, es necesario acercársele hasta una distancia precisa; si el objeto es muy pequeño será necesario colocarse a una distancia muy cercana a él.
arqueología industrial
luz natural
En fotografía hay básicamente dos tipos de luces: la solar y la artificial.
La fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente, ante la luz solar nos podemos encontrar con distintas situaciones : por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación.
También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está más inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día. También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos
La fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente, ante la luz solar nos podemos encontrar con distintas situaciones : por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación.
También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está más inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día. También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos
tipos de luz
Suave o difusa - Luz suave o difusa es la que tiene múltiples direcciones, llega entonces al objeto desde muchos ángulos e ilumina varios planos a la vez, provoca pocas sombras, un ejemplo sería la luz de un foco rebotada en el techo, o la luz de un día nublado.
Contrapicado
Toma en Contrapicado.
Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.
Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.
Toma en Cenital.
Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.
Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.
sensibilidad
La cámara digital permite más posibilidades que la cámara analógica; el sensor electrónico es capaz de captar detalles de calidad en condiciones de luz más precarias.
Donde el negativo no dispone de sufuciente cantidad de luz para una sensibilización sufucuente de la emulsión, el sensor puede obtener una imagen de calidad.
En las cámaras digitales, el valor de la sensibilidad -el ISO- es manipulable. Esto no quiere decir que la cámara carezca de un índice de sensibilidad concreto. Significa, simplemente, que el voltaje a la salida del sensor se puede amplificar incluso antes de ser digitalizado. Forzar el ISO significa que necesitaremos menos luz, pero a costa de generar ruido y perder gama dinámica
uso del histograma
Para ver si la exposición y los tonos son correctos, hay que visualizar el histograma.
Las luces se representan mediante un pico en el lado dereccho y las áreas de sombras se muestran a la izquierda.
Las fotografías equilibradas son aquellas que muestran una cantidad homogénea de picos de derecha a izquierda.
fotos del cielo
El cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión.
Las nubes y las horas lo transforman contínuamente. Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol.
Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa.
Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes.
el ritmo
El ritmo en una imagen se crea por la repetición y es un elemento compositivo muy importante y efectivo
Hay muchas y diferentes teorías de cómo vemos una imagen, y puede que cada una de ellas tenga parte de razón pero hay algunos conceptos en las que todas coinciden y es en la importancia del aprendizaje a la hora de leer una imagen, En este caso entendemos leer y aprendizaje en el sentido más amplio posible y no entraremos en detalles pues ello sería materia de un curso completo de composición, aquí nos basta con llamar la atención sobre: la necesidad de ver imágenes, de aprender mirando; la importancia que tiene en nuestrosgustos las imágenes que nos rodean, que vemos diariamente, que nos dicen si son “buenas” o “malas” y por último lo más importante en nuestro caso recordar que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, esto que puede parecer una nimiedad no lo es, siempre, o casi siempre, que nos enfrentamos a un texto o una imagen encuadrada (una fotografía siempre lo es) tendemos a leer la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y cuando compongamos hemos de pensar que los demás leerán la imagen en ese orden.
angulares
Son objetivos que reducen el tamaño de los objetos y su ángulo de cobertura es de 70 grados en adelante, cuanto más pequeña es la distancia focal mayor es el ángulo y mas disminuye el tamaño del objeto.
En el uso de los angulares encontramos que primero nos cambia la profundidad de campo, es decir la zona enfocada de la imagen, dado que es mayor que en el caso de un objetivo normal y muchísimo mayor que en un tele y también nos modifica la perspectiva. Ya no tenemos esa perspectiva similar a nuestra visión sino que es mucho más exagerada, más dramática.
Cambia la perspectiva de la imagen, la diferencia entre el tamaño de los objetos en primer y segundo plano se acentúa y nos transmite una sensación de mayor separación entre ellos que la real.
Un detalle importante es que en realidad los angulares para cámaras réflex de un sólo objetivo no lo son, dado que el espacio que ocupa el espejo del sistema réflex impide que el centro óptico pueda colocarse tan cerca, (a 28, 24, 20 ó menos milímetros de la películao el sensor) su sistema de construcción es el de teleobjetivos invertidos, se llaman por tanto angulares de retrofoco.
fotografía nocturna
El mejor momento a la hora de realizar fotografías nocturnas, comienza desde el instante en que comienza la puesta de sol, mientras tenemos el cielo de un tono azul intenso.
Es fundamental el uso de un trípode y un disparador remoto o hacer uso del temporizador en este tipo de fotos.
En el caso de máquinas reflex, es recomendable cerrar lo posible el diafragma, de modo que consigamos un enfoque más uniforme así como un efecto estrella de cada punto luminoso de la escena
punto de fuga
Una de las formas que podemos utilizar para aportar tridimensionalidad a nuestras fotos es incluir líneas convergentes en nuestras composiciones. Donde esas líneas convergen se denomina Punto de Fuga.
El Punto de Fuga puede estar situado dentro o fuera del encuadre. Un punto de fuga situado dentro del formato contribuye a que la mirada del espectador “no salga” de la fotografía, mientras que si éste se encuentra fuera, la mirada va más allá de la propia fotografía, sale fuera del marco de la fotografía.
En este caso, tenemos un punto de fuga centrado en la parte superior de la imagen. Con ello conseguimos que el espectador recorra la imagen ascendiendo siguiendo las líneas definidas por los bordillos de la calle y por la fachada del edificio.
punto de vista
La posición de la cámara puede modificar el interés de la fotografía por lo que, al igual que ocurre con el encuadre y el formato, no deberemos precipitarnos. Lo más aconsejable será probar diferentes ángulos: más altos, más bajos, frontales, laterales, posteriores... así como distintos planos: cercanos, medios o lejanos.
Para ello podremos ayudarnos no sólo de elementos exteriores, sino también de nuestro propio equipo, jugando con las posibilidades de los objetivos de que dispongamos.
agudeza visual 6
Hace días que no proponía este juego. Esta vez serán cosas en lugar de lugares
Esto podía ser una calle con edificios, pero en realidad se trata de...
Este otra imagen podian ser soluciones habitacionales, pero son otra cosa...
fotografiar niños
Debemos no tener prisa. Es preferible incluso ayudarnos con algún entrenimiento que lo mantenga distraido y relajado.
Procurar utilizar escenarios sencillos, aunque no carentes de colores o juguetes.
Procurar tomar distintas imágenes de una misma toma, para quedarnos con las que resulten más naturales.
Nunca cortar el encuadre por articulaciones (no cortar codos, rodillas, por cintura)
Procurar tener bien enfocados los rasgos como ojos y boca, pudiendo perder detalle en manos y pies.
Evitar las luces fuertes y directas.
Si es posible, teniendo el niño a espaldas del sol, utilizar esa luz para lograr más brillo y claridad sobre el cabello.
modificar el formato
Nuestras fotos normalmente tienen un formato que se ajusta a las proporciones 2/3 en el caso de cámaras reflex y reflex digital o 3/4 en el resto de cámaras digitales
Más allá del rectángulo siempre igual de las fotografías convencionales, el cambio de formato aporta nuevos significados
El formato panorámico, elegante y estilizado, es una buena herramienta para describir paisajes, mientras que el formato cuadrado aporta solidez y equilibrio a la composición
el flash 3
La mayoría de cámaras digitales disponen de un menú de flash que ofrece cuatro ajustes:
a) Flash desactivado
b) Flash auto/activado
c) Ojos rojos
d) Flash lento (Slow flash)
Flash desactivado es un ajuste que, en muchas cámaras, sólo es posible cuando la cámara está en modo manual. Desactivar el flash permite realizar exposiciones largas en situaciones de luz precaria o en tomas nocturnas. El trípode, o un soporte de cámara, es imprescindible en estas situaciones.
Flash activado es la posición habitual del modo automático. Cuando la cámara detecta un nivel de iluminación insuficiente activa el flash de forma automática. También se puede activar de forma voluntaria para ser usado como luz de relleno.
Cuando el modelo está situado a contraluz o, también, cuando las sombras producidas por el sol sobre el rostro deben ser suavizadas, un destello de flash suele mejorar notablemente la fotografía.
En estos casos, bastará con activar el flash desde el menú correspondiente. El sistema de medición de la luz de la cámara ajustará la exposición correcta. En el supuesto que se desee aclarar u oscurecer la imagen, se puede realizar mediante el compensador de exposición y, si está disponible, el ajuste de control de la exposición del flash.
En las tomas cercanas, en posición macro, también puede utilizarse el flash, ya sea como luz principal o como relleno, pero su eficacia está ligada a la distancia que exista entre el objetivo y el flash. Si el objetivo y el flash están muy separados, en las tomas cercanas la iluminación no será correcta, ya que el flash dirige el destello hacia una parte de la escena que no se corresponde con la encuadrada en el visor
En los retratos con flash y en exteriores, el flash provoca un efecto de subexposición en los fondos y estos aparecen muy oscuros. Utilizando la función de flash lento se podrá obtener una buena exposición además de permitirnos captar la luz ambiente
el flash 2
Debe tenerse en cuenta que la utilización del flash comporta algunas consecuencias :
1) El destello cambia la atmósfera de la escena
1) El destello cambia la atmósfera de la escena
2) El flash se convierte en un elemento delator
3) Reduce la duración de las baterias
La luz del flash proporciona una luz dura y directa. Provoca sombras profundas y anula la atmósfera de la luz ambiente de la escena. Por ejemplo, si se fotografía con flash una estancia iluminada por unas velas o lámparas domésticas, la luz ambiente que éstas proporcionan no aparecerá en la fotografía, puesto que la intensidad del destello es mucho mayor.
Cuando al tomar fotografías se desea pasar desapercibido, el uso del flash está totalmente desaconsejado. El destello del flash puede comportar que todas las miradas se dirijan a la cámara y arruinar así el ambiente que se deseaba captar.
El uso del flash reduce de manera notable la autonomía de las baterías. Dado que las baterías suelen ser uno de los puntos débiles de las cámaras digitales, cuando se quiera prolongar al máximo la vida útil de las mismas, resulta muy recomendable limitar el uso del flash al mínimo imprescindible.el flash
Todas las unidades de flash, incluso las más potentes, tienen un alcance limitado. Los flashes integrados en las cámaras digitales son de escasa potencia y están diseñados para cubrir distancias muy cortas.
La distancia que es capaz de iluminar el flash, depende de varios factores, pero en ningún caso va más allá de unos pocos metros. En interiores domésticos, el destello del flash ilumina una distancia mayor que en exteriores nocturnos. Ello es debido a que las paredes de las habitaciones rebotan parte de la luz recibida y contribuyen a aumentar la eficacia del flash.
El flash emite más o menos cantidad de luz en función de la distancia a la que se encuentra el motivo. Las cámaras disponen de una fotocélula que detecta la luz rebotada en el motivo. En este momento, el flash deja de emitir luz. Ello significa que si el motivo se encuentra, por ejemplo, a tres metros de distancia, el flash consumirá mucha más energía que si está a un metro.
El sistema de control de la cantidad de energía necesaria, en función de la distancia, presenta problemas cuando en una escena fotografiada con flash existen motivos a diferentes distancias. El sensor corta la emisión de energía cuando recibe luz rebotada de algún elemento, pero éste puede no ser el motivo principal de la fotografía. Ello significa que, si entre el motivo y la cámara existe algún otro elemento, la cámara ajustará la potencia para el objeto más cercano. Este efecto resulta particularmente evidente cuando se fotografía a varias personas situadas a diferentes distancias. La potencia del flash se ajusta para las más cercanas y las situadas algo más lejos aparecen oscuras (subexpuestas).
Por lo que respecta al ángulo de cobertura del flash, éste se ajusta de forma automática a la distancia focal utilizada. Es decir, el abanico que cubre el haz de luz del flash se ajusta en función de si se está utilizando un angular o un teleobjetivo. Si el ajuste no es automático, la pantalla del flash está diseñada para que ilumine un ángulo que se corresponde con la distancia focal más corta: el angular.
La distancia que es capaz de iluminar el flash, depende de varios factores, pero en ningún caso va más allá de unos pocos metros. En interiores domésticos, el destello del flash ilumina una distancia mayor que en exteriores nocturnos. Ello es debido a que las paredes de las habitaciones rebotan parte de la luz recibida y contribuyen a aumentar la eficacia del flash.El flash emite más o menos cantidad de luz en función de la distancia a la que se encuentra el motivo. Las cámaras disponen de una fotocélula que detecta la luz rebotada en el motivo. En este momento, el flash deja de emitir luz. Ello significa que si el motivo se encuentra, por ejemplo, a tres metros de distancia, el flash consumirá mucha más energía que si está a un metro.El sistema de control de la cantidad de energía necesaria, en función de la distancia, presenta problemas cuando en una escena fotografiada con flash existen motivos a diferentes distancias. El sensor corta la emisión de energía cuando recibe luz rebotada de algún elemento, pero éste puede no ser el motivo principal de la fotografía. Ello significa que, si entre el motivo y la cámara existe algún otro elemento, la cámara ajustará la potencia para el objeto más cercano. Este efecto resulta particularmente evidente cuando se fotografía a varias personas situadas a diferentes distancias. La potencia del flash se ajusta para las más cercanas y las situadas algo más lejos aparecen oscuras (subexpuestas).
En fiestas y reuniones familiares, pida a sus modelos que se coloque todos a la misma distancia de la cámara. La exposición del flash será correcta en toda la escena.
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Por lo que respecta al ángulo de cobertura del flash, éste se ajusta de forma automática a la distancia focal utilizada. Es decir, el abanico que cubre el haz de luz del flash se ajusta en función de si se está utilizando un angular o un teleobjetivo. Si el ajuste no es automático, la pantalla del flash está diseñada para que ilumine un ángulo que se corresponde con la distancia focal más corta: el angular.
white balance
El balance de blancos
A diferencia de lo que sucede con la fotografía química, las cámaras digitales incorporan un sistema de detección de la temperatura de color y una corrección automática, manual o de ambos tipos, denominada balance de blancos (white balance). Esta opción permite al usuario realizar fotografías con un equilibrio de color que se aproxima a su visión de la escena. En algunas cámaras se puede escoger entre el modo automático, en el que la cámara realiza el balance según parámetros prefijados para conseguir una corrección del color, y el modo manual, en el que el fotógrafo escoge entre un abanico de fuentes de luz. Las más habituales son: Fine (sol), Incandescent (lámparas domésticas de tungsteno), Fluorescent, Cloudy (nublado) y Flash. Se debe destacar que casi todas las cámaras ofrecen resultados más que aceptables en el modo automático.
Cuando ajustar el balance de blancos
Si la cámara dispone de modo manual de ajuste del balance de blancos, se pueden alterar los resultados a voluntad del usuario. A pesar de los buenos resultados del modo automático, los ajustes manuales permiten mejorar algunas correcciones y, también muy importante, potenciar algunas dominantes con fines creativos.
Fine (sol)
Las tomas realizadas a pleno sol y a mediodía, coinciden con la temperatura de color que equivale a lo que en términos fotográficos se denomina luz de día (unos 5.500 ºK) y, por tanto, el ajuste Fine (o sol) es el adecuado.
Incandescente
Este ajuste es necesario cuando las tomas se realizan en escenas iluminadas con bombillas domésticas. Éstas suelen ofrecer una temperatura de color muy baja (inferior a los 3.200 ºK) y ello comporta una dominante anaranjada. Este ajuste aplica un filtraje electrónico azulado que restablece el equilibrio de color.
Nublado
En los días nublados, en sobras claras, en paisajes de alta montaña y en la nieve, se suelen producir dominantes de color azuladas. Ello es debido a la alta temperatura de color, muy por encima de los 6.000 ºK. En estas situaciones, el ajuste de Cloudy (nublado) corrige las dominantes aplicando un filtro cálido que contrarresta la dominante azulada.
Flash
Cuando se acciona el flash, o se ajusta la posición de flash en el balance de blancos, es un ajuste equivalente a la luz de día, es decir, a la luz del sol (ver próxima lección sobre el flash). La temperatura de color que ofrece el flash es equivalente a la luz del sol a mediodía, unos 5.500 ºK. Ello permite combinar el flash con la luz de día (flash de relleno, por ejemplo) sin que se produzcan dominantes de color.
A diferencia de lo que sucede con la fotografía química, las cámaras digitales incorporan un sistema de detección de la temperatura de color y una corrección automática, manual o de ambos tipos, denominada balance de blancos (white balance). Esta opción permite al usuario realizar fotografías con un equilibrio de color que se aproxima a su visión de la escena. En algunas cámaras se puede escoger entre el modo automático, en el que la cámara realiza el balance según parámetros prefijados para conseguir una corrección del color, y el modo manual, en el que el fotógrafo escoge entre un abanico de fuentes de luz. Las más habituales son: Fine (sol), Incandescent (lámparas domésticas de tungsteno), Fluorescent, Cloudy (nublado) y Flash. Se debe destacar que casi todas las cámaras ofrecen resultados más que aceptables en el modo automático.
Cuando ajustar el balance de blancos Si la cámara dispone de modo manual de ajuste del balance de blancos, se pueden alterar los resultados a voluntad del usuario. A pesar de los buenos resultados del modo automático, los ajustes manuales permiten mejorar algunas correcciones y, también muy importante, potenciar algunas dominantes con fines creativos.
Fine (sol)
Las tomas realizadas a pleno sol y a mediodía, coinciden con la temperatura de color que equivale a lo que en términos fotográficos se denomina luz de día (unos 5.500 ºK) y, por tanto, el ajuste Fine (o sol) es el adecuado.
Incandescente Este ajuste es necesario cuando las tomas se realizan en escenas iluminadas con bombillas domésticas. Éstas suelen ofrecer una temperatura de color muy baja (inferior a los 3.200 ºK) y ello comporta una dominante anaranjada. Este ajuste aplica un filtraje electrónico azulado que restablece el equilibrio de color.
Nublado
En los días nublados, en sobras claras, en paisajes de alta montaña y en la nieve, se suelen producir dominantes de color azuladas. Ello es debido a la alta temperatura de color, muy por encima de los 6.000 ºK. En estas situaciones, el ajuste de Cloudy (nublado) corrige las dominantes aplicando un filtro cálido que contrarresta la dominante azulada.
Flash Cuando se acciona el flash, o se ajusta la posición de flash en el balance de blancos, es un ajuste equivalente a la luz de día, es decir, a la luz del sol (ver próxima lección sobre el flash). La temperatura de color que ofrece el flash es equivalente a la luz del sol a mediodía, unos 5.500 ºK. Ello permite combinar el flash con la luz de día (flash de relleno, por ejemplo) sin que se produzcan dominantes de color.
luz artificial
Por luz artificial se entiende toda aquella fuente producida por el ser humano. En la sociedad actual el ser humano pasa una gran cantidad de horas iluminado por la luz artificial. Muy pocos lugares de trabajo en interiores disponen de luz natural. Las bombillas y, especialmente, los fluorescentes son habituales en el entorno de trabajo de millones de seres humano.
La fotografía digital ha resuelto el eterno problema de las dominantes de color, producidas por las fuentes de luz artificial, que se dan en la fotografía química cuando no se utiliza flash. Mediante un ajuste electrónico se pueden corregir las dominantes y obtener imágenes con un equilibrio de color parecido al que proporciona la luz solar.
A simple vista se puede apreciar que la luz tiene una coloración distinta a lo largo del día. Las primeras y últimas horas del día ofrecen una luz más cálida, es decir, produce fotografías con una dominante de color que tiende hacia el anaranjado, especialmente a la puesta del sol. Estas dominantes se deben a la posición del sol con respecto a la tierra, y a la capa atmosférica que deben atravesar sus rayos.
El término técnico que describe el color de la luz se denomina temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados Kelvin (ºK) y, casi siempre, es la responsable de la alteración del color en las fotografías.
A simple vista se puede apreciar que la luz tiene una coloración distinta a lo largo del día. Las primeras y últimas horas del día ofrecen una luz más cálida, es decir, produce fotografías con una dominante de color que tiende hacia el anaranjado, especialmente a la puesta del sol. Estas dominantes se deben a la posición del sol con respecto a la tierra, y a la capa atmosférica que deben atravesar sus rayos.
luz y contraste
Uno de los aspectos que mejor se debe dominar es el control de la luz. Una luz favorable potencia la fotografía, mientras que una luz poco adecuada puede arruinar una toma. Ello comporta que debemos saber adaptarnos a las diferentes condiciones de la luz ambiente, ya sea ésta natural o artificial, y obtener el mejor partido de cada situación.
Por luz natural se entiende la que proporciona el sol. A lo largo del año, y de las diferentes estaciones meteorológicas, el sol va modificando su recorrido y ofrece visiones diversas de los mismos motivos. Ilumina de forma diferente el paisaje, incide con distintos ángulos sobre los motivos y penetra a través de las ventanas de las casas desde direcciones distintas. El fotógrafo experimentado sabe aprovechar estas variaciones en favor de las fotografías que va a tomar.
Cuando en fotografía se habla de contraste, se está haciendo referencia a la diferencia que existe entre la iluminación de las distintas partes de la escena. Las escenas o motivos a fotografiar se pueden resumir en tres grandes situaciones posibles: alto contraste, bajo contraste y contraste normal.
Así, una escena muy contrastada es aquella que tiene partes muy iluminadas (altas luces) y partes de sombra profunda (sombras)
Por el contrario, una escena de bajo contraste es aquella en la que existe poca diferencia entre las zonas más y menos iluminadas
Por último, una escena de contraste normal es aquella que se puede reproducir de tal forma que las luces y las sombras se representan con detalle
prácticas 8
Entre los aficionados existe una tendencia generalizada a tomar fotografías durante los días soleados. Los días lluviosos, nublados, ventosos o, incluso, con niebla son situaciones excelentes para fotografiar los motivos con una luz especial. Estas situaciones son una excelente oportunidad para plasmar en las fotografías los motivos con un aspecto distinto, menos tópico e inusual.
En condiciones climatológicas adversas se debe tener la precaución de proteger la cámara del frío intenso y la humedad, pero ello no impide la captura de imágenes.
Los días lluviosos o con niebla ofrecen una visibilidad reducida, ello comporta que se deban descartar los planos generales y, si es posible, la inclusión del cielo dentro del encuadre. Las tomas cercanas, o situar algún elemento en primer término, facilita la obtención de fotografías distintas y alejadas de las imágenes tópicas de paisajes.
Los días nublados son también una excelente oportunidad para la realización de tomas de retrato. La luz del sol, difundida por las nubes, proporciona una iluminación suave sobre el rostro del modelo. La luz difusa permite expresiones más relajadas que cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el modelo.
En condiciones climatológicas adversas se debe tener la precaución de proteger la cámara del frío intenso y la humedad, pero ello no impide la captura de imágenes.
Los días lluviosos o con niebla ofrecen una visibilidad reducida, ello comporta que se deban descartar los planos generales y, si es posible, la inclusión del cielo dentro del encuadre. Las tomas cercanas, o situar algún elemento en primer término, facilita la obtención de fotografías distintas y alejadas de las imágenes tópicas de paisajes.
Se pueden aprovechar estas condiciones de luz para realizar planos muy cortos o incluso practicar la macrofotografía.
Los días nublados son también una excelente oportunidad para la realización de tomas de retrato. La luz del sol, difundida por las nubes, proporciona una iluminación suave sobre el rostro del modelo. La luz difusa permite expresiones más relajadas que cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el modelo.
raw
En imágenes digitales encontramos varios tipos de formato: Jpeg, tiff, bmp, png, raw...
El formato raw (crudo en inglés) contiene toda la información que la cámara tiene sobre la foto, sin ningún tratamiento de acabado, perfil de color, compresión, etc.
Es, por decirlo de alguna manera, un negativo digital (aunque no se ve como el negativo del film).
Tiene mucho interés ya que permite hacer cosas como más de un "revelado", por si se quiere sacar la foto con más o menos exposición, cambiar la temperatura de color, etc. Según el programa con que se procese el RAW se pueden manipular muchos parámetros de la foto, generando luego alguno de los formatos gráficos habituales como TIFF o JPG.
Este proceso de conversión es lo que verás que hay quien llama "revelar los RAW", tal que si el RAW es el negativo, el TIFF o el JPG es el positivo. Este "revelado" es imprescindible, ya que la mayor parte de los programas de tratamiento de imágenes tienen pocas o ninguna facilidades para el manejo de estos formatos, aparte de que cada fabricante de cámaras puede tener (y tiene) su formato RAW particular; no es un estándar como JPG o TIFF.
Trabajar con la foto a partir de RAW ofrece más posibilidades que hacerlo desde TIFF y aún más que desde JPG.
El formato raw (crudo en inglés) contiene toda la información que la cámara tiene sobre la foto, sin ningún tratamiento de acabado, perfil de color, compresión, etc.
Es, por decirlo de alguna manera, un negativo digital (aunque no se ve como el negativo del film).
Tiene mucho interés ya que permite hacer cosas como más de un "revelado", por si se quiere sacar la foto con más o menos exposición, cambiar la temperatura de color, etc. Según el programa con que se procese el RAW se pueden manipular muchos parámetros de la foto, generando luego alguno de los formatos gráficos habituales como TIFF o JPG.
Este proceso de conversión es lo que verás que hay quien llama "revelar los RAW", tal que si el RAW es el negativo, el TIFF o el JPG es el positivo. Este "revelado" es imprescindible, ya que la mayor parte de los programas de tratamiento de imágenes tienen pocas o ninguna facilidades para el manejo de estos formatos, aparte de que cada fabricante de cámaras puede tener (y tiene) su formato RAW particular; no es un estándar como JPG o TIFF.
Trabajar con la foto a partir de RAW ofrece más posibilidades que hacerlo desde TIFF y aún más que desde JPG.
prácticas 7
Como algun@s teneis ahora algo más de tiempo, es estos días, vamos a intensificar los post de esta tematíca.
La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes; y elementos que se repiten a uno y otro lado. Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables..
La simetría puede encontrarse en fachadas de casas (que con su estructura de puertas y ventanas puede semejar un rostro humano), en paisajes (en los que los campos o los árboles de un bosque faciliten encuadres simétricos), en los reflejos en lagos o ríos (en los que las aguas muestran una réplica de la escena
.
Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.
Una composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.
Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica.
Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, algo más de dificultad en el proceso de encuadre y composición de la imagen. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención. Sin embargo, una vez desarrollemos esta habilidad, las composiciones asimétricas también se realizan de forma rápida y casi automatizada.
La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes; y elementos que se repiten a uno y otro lado. Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables..
La simetría puede encontrarse en fachadas de casas (que con su estructura de puertas y ventanas puede semejar un rostro humano), en paisajes (en los que los campos o los árboles de un bosque faciliten encuadres simétricos), en los reflejos en lagos o ríos (en los que las aguas muestran una réplica de la escena
.Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.
Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica.
Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, algo más de dificultad en el proceso de encuadre y composición de la imagen. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención. Sin embargo, una vez desarrollemos esta habilidad, las composiciones asimétricas también se realizan de forma rápida y casi automatizada.
prácticas 6
En composición suele tomarse en cuenta la llamada regla de los tres tercios.
Es una excelente fórmula para crear la composición y ayuda a situar los elemtos dentro del encuadre. Esta consiste en dividir, de forma imaginaria, el visor en tres partes horizontales y tres verticales. Las líneas horizontales sirven de guía para situar los horizontes en las fotografías de paisaje, mientras que las verticales son la referencia para situar los elementos verticales de la composición. En una fotografía de paisaje resulta recomendable, por razones estéticas, no situar el horizonte en el centro del encuadre. De esta forma se evita la sensación de que la imagen está dividida en dos partes iguales. Es decir, se evita la simetría en la composición que, desde un punto de vista estético, puede resultar poco estimulante.
Cuando se dispone de un cielo interesante, con nubes blancas que destacan sobre el fondo azul, nubarrones que amenazan tormenta, etc., se puede situar el horizonte en el tercio inferior y dar así protagonismo al cielo. Por el contrario, si el cielo carece de interés resulta más útil situar el horizonte en el tercio superior. En este caso se debe centrar el protagonismo en los dos tercios inferiores buscando el interés en el paisaje y los elementos que lo componen.
Cuando se dispone de un cielo interesante, con nubes blancas que destacan sobre el fondo azul, nubarrones que amenazan tormenta, etc., se puede situar el horizonte en el tercio inferior y dar así protagonismo al cielo. Por el contrario, si el cielo carece de interés resulta más útil situar el horizonte en el tercio superior. En este caso se debe centrar el protagonismo en los dos tercios inferiores buscando el interés en el paisaje y los elementos que lo componen.
Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.
En las tomas de retrato también se debe aplicar la regla de los tercios. Por ejemplo, en una fotografía vertical, se pueden situar los ojos a la altura del tercio superior del formato. En los retratos en formato horizontal, especialmente si el modelo mira hacia uno de los lados, se debe desplazar la cabeza hacia el lado contrario al de la mirada. Si, por ejemplo, el modelo mira hacia la derecha de la fotografía, se debe situar la cabeza en el lado izquierdo, dejando espacio en la dirección de la mirada. En este caso, también se pueden situar los ojos en el tercio superior. Aplicando esta sencilla formula se potencia la dirección de la mirada y la imagen, con respecto a una toma centrada, gana en estética y dinamismo.
En las tomas de retrato también se debe aplicar la regla de los tercios. Por ejemplo, en una fotografía vertical, se pueden situar los ojos a la altura del tercio superior del formato. En los retratos en formato horizontal, especialmente si el modelo mira hacia uno de los lados, se debe desplazar la cabeza hacia el lado contrario al de la mirada. Si, por ejemplo, el modelo mira hacia la derecha de la fotografía, se debe situar la cabeza en el lado izquierdo, dejando espacio en la dirección de la mirada. En este caso, también se pueden situar los ojos en el tercio superior. Aplicando esta sencilla formula se potencia la dirección de la mirada y la imagen, con respecto a una toma centrada, gana en estética y dinamismo.
prácticas 5
A la hora de realizar nuestras fotos, debemos tener en cuenta cómo realizar la toma, horizontal o vertical. A pesar que normalmente tendamos hacia el encuadre horizontal, pues así al visionarla en el monitor, se aprovecha más la pantalla; hay ocasiones en las que deberemos plantearnos el vertical, que así además de un cambio estético puede proporcionarnos modificaciones en la composición y cambios en el contenido de la fotografía.
Además, por lo general debemos de tratar de no sacar en nuestras fotos, el motivo principal en la parte central de la imagen; esto normalmente consigue que sea poco interesante y monótona. La foto suele tender a la simetría de modo que no provoca la atención del espectador.
Situar el elemento protagonista en un lado crea cierta sorpresa y haca aumentar el atractivo visual de la imagen
Siempre es aconsejable, antes de presionar el disparador analizar la situación de los elementos dentro del encuadre.
prácticas 4
Por tema de la fotografía podemos entender, el propio contenido de la foto y/o el género fotográfico al que pueda pertenecer (paisaje, retrato reportaje, etc.)
Otro consejo es tomar la fotografía a la menor distancia posible. las tomas cercanas transmiten sensación de calidez. siempre que sea posible, resulta más recomendable acercarnos con la cámara que con el zoom del teleobjetivo.
Una buena forma de reforzar el protagonismo, es enmarcarlo o realzarlo mediante los elementos del entorno. Este recurso además es de gran ayuda para la composición.
Aunque será objeto de mayor tratamiento, por componer se entiende: la distribución de los elementos dentro de una fotografía. Significa el establecer cómo se organizan las cosas dentro del espacio que ocupan y cómo se organizan jerárquicamente, de modo que lleguemos correctamente a todo aquel que contemple la foto.
Como norma: un plano general dificulta la comprensión de la escena. el mejor método para definir el tema consiste en incluir pocos elementos en la fotografía
.
En las tomas de retrato en primer plano hay que evitar los fondos confusos; es recomendable situar a la modelo ante un fondo liso y de ser posible desenfocado.prácticas 3
Aunque pueda ser conocido, vamos a intentar dar algunos consejos prácticos para mejorar nuestras fotos
.
Un aspacto relevante es el encuadre. Así debemos seleccionar aquello que queremos captar con la fotografía. Estableceremos los límites decidiendo que elementos aparecerán en la imagen.Esta decisión es de gran importancia, ya que el tema de nuestra foto estará en función de los elementos que se incluyan en el encuadre.
Si algo no favorece a la imagen, se debe cambiar la posición, intentar modificarlo o, esperar a que las condiciones sean más favorables para la toma.
prácticas 2
Al hilo del post anterior, se me ha ocurrido ir contando algún consejo útil.
A la hora de tener que fotografiar un lugar bastante conocido por todos, podemos solucionarlo de varios modos.
Uno podría ser, cambiar el punto de perspectiva. De este modo, haciendo contrapicados por ejemplo, cambiaremos el punto de vista clásico que tenemos del motivo a fotografiar.
Otro modo que suele ser efectivo, es centrarse en un detalle en lugar de querer mostrar todo.
De esta manera descubriremos vistas en las que raramente repararíamos de no ser así.
prácticas
Hace unos días quedé con Samuél para salir y hacer unas probatinas con las cámaras.
Un lugar bastante interesante, por las posibilidades que ofrece, es el Palacio de la Aljafería.
Con el precio de la entrada podemos contar con una visita guiada a una parte algo desconocida de nuestra historia.
Además no pondrán ningún problema a la realización de fotos. Con la única excepción del uso de flash en interiores.
Un lugar bastante interesante, por las posibilidades que ofrece, es el Palacio de la Aljafería.
Precisamente el otro día coincidimos con el rodaje de un spot publicitario.
Fotografía de monumentos, podíamos denominarla
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